綺麗にしたホイール・ハブを油圧プレスで圧入してベアリング交換が終了👍

一つ一つこなして行けばいつかは終わる❗

旧車の修理は「根気」と「忍耐」、更に廃盤部品の対策を考える「知恵」が必要です🥴💧

この知恵は「貧乏プライベーター」時代のノウハウが生かされてますね😅

今日は黒ツートンNA6の検査が無事に合格したので納車整備です🔧
1日で終わらせられるか❓❗💦　急げや急げ💦💦

ナックルに残ったハブベアリングを油圧プレスを使って新品に交換🔧

右側ナックルのバックプレートに錆が発生していました❗

このバックプレートも【廃盤】で手に入らない部品なので、錆を落として防錆処理をして置きました。
※左のバックプレートは錆びて無かったので未処理。

ブラスト掛けで錆は落ちましたが、スプライン部の硬化したグリスが落とし切れませんでした❗💦

小さいサイズのダイヤモンドヤスリで1本1本手作業で削り落としました❗❗

これが結構手間が掛かるんですよ😓

左右のスプライン部を削るのに1時間掛かりました💧

ブラスト掛けした後はハブを長持ちさせる為にジンク塗装して防錆処理。

ホイール・ハブは【廃盤】でもう交換が出来ません❗

しかし…他車種のハブを流用加工すれば使えなくも無い❗❗

けど、費用が掛かりますからねぇ。。。😅

ハブからドラシャを抜く際に、中々抜けなかった❗
参照：2025/06/10(Tue) 黒ファミリアBG8Z、ミッション修理　�D〜�I

その原因が…

スプラインに付いた硬化したグリスと錆❗❗

これがドラシャのスプラインに喰い付いて外れなかったんですよ💦

ハブの錆取りも含めて、サンドブラストでスプライン部の汚れも綺麗に剥離します。

ハブにはベアリングのアウターレースが残ったままなので取外すのですが…

本来は油圧プレスで外すのが通常のやり方。。。

ですが、持って居るのはホイール・ハブがセットできる大きな油圧プレスでは無くセット出来ない❗😭

ソコでプライベーター技。
ハンドグラインダーで薄皮一枚まで削り、叩いてレースを割って外します。

ベアリングレースを削った鉄粉が、鼻の中に入って鉄臭くなるのが難点❗❗😅

黒ファミリアBG8Zの作業もコツコツと進めております。

エンジン＋ミッションを搭載して、配線や補器類の取付は外した自分でないと判らない❗

手伝って頂ける方が居る時にフロントのホイール・ハブの作業を手伝って頂きました😅

まずはスライディング・ハンマーでナックルからハブを取出し。

ホースニップルのネジ山を切ってバキュームタンクが完成👍

制作日数は8日間❗💦

いや〜〜〜大赤字ですね🥴💧

でも…綺麗にまとめられたので良かった🎵😁

この後はバキュームタンクを固定するブラケットの制作です🔧

溶接部分に洗剤を吹掛けて、エアを送り込んでエア漏れを点検。

シャボン玉が出来なかったので🆗👍

2ｍｍの隙間を埋めながら溶接が出来るようになったとは❗

少しは腕が上がったのかな❓❗😅

でも…ウロコが汚いので「まだまだ修行が足りん」ですね❗❗😓

何事もチャレンジ❗

慎重に、少しずつ溶かして穴埋めをしながら溶接棒を流し込み。

溶接の「ウロコ」が均等間隔ではなく汚いですが…
何とか1回で隙間を埋めつつ溶接できました🎵

両脇の溶接をし始めたら、点付けした真ん中が歪んでしまった❗😱💦

しかも2ｍｍもの隙間が開いてしまってます❗❗

マジかぁぁぁぁぁ😫💦💦💦

こんなに開いた隙間を溶接しながら埋められるのか❓❗

と、自信が無かったのですが…。

ホースニップルのネジ山は最後に制作します。

その前にプレートをタンクにTIG溶接。

出来るだけ熱が入って歪まないように、まずは長い方の真ん中から点付けしてから両脇から溶接をし始めたんですが…。

圧力センサーを固定するビスのネジ山を制作。

ネジ穴が斜目になってしまうとネジが斜目で固定されてしまうので、必ず直角の位置出しをしてネジ切りを行います❗

新たにプレートを切り出してやり直し😥

今度は内径10mmの13mmホルソーで溝を掘り、次に外径15mmのホルソーで溝を掘りました。

これでピッタリサイズの溝が出来てＯリングが入るようになりました🎵

専用工具が無くても…やればできる🎶😅👍

Ｏリングの外径が15mmなので15mmのホルソーで溝を掘ったら…

内径が12mm。。。

Ｏリングの内径は10mmなので入らなかった❗💦

こういう溝堀りは専用工具があるような気がしますが…。

バキュームタンクに取り付ける最後のプレートを制作。

このプレートには圧力センサーが直接付き、プレッシャーレギュレーター、チャコールキャニスターに繋がるホースニップルを取付けます。

一つは予備。

圧力センサーの取付にはＯリングを使うのでホルソーで溝を掘りました。が…

18φパイプの長さを丁度良いサイズにカット🔪

バキュームタンクの16φパイプに被せてTIG溶接。

これがメチャクチャ難しかった❗😱💦

16φパイプをタンクに溶接しつつ、18φパイプを16φパイプに溶接する。

これを同時に行うんですよ❗❗💦

16φパイプ溶接、18φパイプ溶接の2回に分けてしまうと、溶接跡が長くなり、汚く見えてしまうのが気に入らない😰

しかし…初心者レベルがやる事では無いような気がする😭

でも…何とか出来ました🎵😁👍

16φパイプに18φの差込口では、いくらホースバンドを締め込んでも密着はしない❗

そこで16φパイイプに18φパイプを被せて溶接付けする事に。

まずは18φパイプにホースの抜け止めビードを制作。

しばらく黒ツートンNA6のアップが続きましたが、青シビックEK4の作業も進めております🔧

発注していたバイク用のブローバイフィルターが入荷🚛📦

コレをISCV用のエアフィルターとして使います。

外気導入配管が16φパイプで制作したので、フィルター差込口が16φの物が欲しかったのですが…。
参照：2026/02/10(Tue) 青シビックEK4、4連スロットル取付　㉚

いくら探しても無かった😰

プラスとマイナスのバッテリーターミナルを交換🔧

マイナスの配線が細すぎて補修ターミナルに圧着し難かったのですが…
スペーサーを制作して割り込ませて圧着させました。

これで全ての作業が終了。
明日、所沢陸事に持ち込んで検査です🚗💨

値段が少しお高いのですが、日立製の補修ターミナルを使う事に❗

これなら縦方向で配線が届きます🎵

ちなみにこの日立製ターミナルのお値段は1個￥2,200（税別）❗❗💦

メーカー品はチトお高いですねぇ😭

普通のバッテリーを取付けた際にターミナルも小さいタイプに交換されて付いていました💦

ロードスター専用バッテリーのターミナルは大きいタイプなのでターミナルも交換が必要❗

通常はこのターミナルを使うのですが…
縦方向だとフタに当たって奥まで入り切らないので横向きにして付けますが…。

配線を短くカットされてしまっており、ターミナルまで届きません❗😵💦あちゃ〜

お次はバッテリー交換🔧

元々は普通のバッテリーが付けられていましたが、純正タイプの密閉式バッテリーに交換。
※参照：2026/02/11(Wed) 黒ツートンNA6、車検整備　㉕

バッテリーホースを繋げてガスが車外に出るようにします。

大気開放されていた「ブローバイホース」。

CPUが【圧力制御】なら大気開放にしても大丈夫ですが、【エアフロ制御】の場合は全体に🆖❗

エアフロで感知していない空気を吸い込んでしまい、空燃比が薄くなって「エンジンの不調」、最悪は「エンジンブロー」を引き起こします❗❗

ブローバイホースをインテークパイプに繋げて治しました👍

今日は久しぶりの雨☔

駐車スペースでのシビックEK4のバキュームタンク取付の作業が出来ませんが…❗😭

ニュースでは川が干上がって、ダムの貯水量も少なくなっているらしいから「恵の雨」になるとイイですね🎵

さて、黒ツートンNA6の車検整備が終了しました🔧
後は陸事に持ち込んでの検査なのですが…
年度末近くになり、予約が中々取れませんでした❗😱💧

キャンセル待ちを何度も確認して、要約明日の午後の予約が取れました😅👍

1発合格してくれる事を祈りつつ❗❗💦

リヤのデフからのオイル漏れで、マフラーパイプにオイルが付着し、焼けてカーボン状に固まってしまったオイルをスコッチブライトのベルトサンダーで除去。

固まったオイルはマフラーが熱くなると柔らかくなって「煙」が出ます❗

これを検査官が🆖と判断したら不合格になってしまうので、念の為、カーボンを除去して置きました。

工場内で保管しているB6エンジンの水温スイッチと交換して点検してみましたが…

水温計の針の位置は変わらず❗

こうなると水温計本体、水温計センサー、配線などの不具合が考えられます❗❗💦

今回は費用が加算でしまっているし、水温計は動いているのでオーバーヒート時にキチンと動くのか❓❗を点検確認するだけで終わりにします🔧

でも行く行くは治した方がイイですね😅

冷却水を入れてエアンジンを暖機し、エア抜きをした後水温計を確認👀

しかし…水温計の針の位置が前の状態と変わらず❗😰

もしかしたら水温スイッチがローテンプタイプに交換されているのか❓❗

現在、抱えている作業は7台。

・青NB8ターボ号：タービン交換＋ウェストゲート取付
・黒ファミリアBG8Z：ミッション修理
・フロンテLC10：各所修理＋車検整備
・持込BPエンジン：エンジン修理
・青シビックEK4：4連スロットル取付
・インプレッサーGC8：EXマニ交換
・黒ツートンNA6：車検整備

この台数…一人で抱える台数では有りません❗😂

来週水曜日には4年間待って頂いたシルバーNB6がエンジンOH＋車検整備で入って来るし、オイル喰いでヘッドを治した赤NA8が、まだオイル喰いが治らないようで入庫待ち💦

マジに1日48時間、手が後4本欲しい❗😭

日が沈むと工場内温度が5度以下に冷え込んでいたので、夜なべも出来ない❗❗

温かくなって夜中まで作業できる状況に早くなって欲しいもんです💦

さて、オーバークールの原因がサーモスタットレスだった黒ツートンNA6。

メカドックオリジナルの「82Sサーモ」を入れてアッパーホースを取付。
ホースを取付ける際に「バスボンド」を塗布して組付けますが、一晩放置して固まってから冷却水を入れます。

冷却水が通るホースは外して付けた際に当たり面が変わってしまい、水漏れを良く起こします❗

水漏れ防止で風呂場に使う「バスボンド（またはバスコーク）」を塗布してから組付けております。

風呂場に使うくらいですから耐熱性、耐水性がありゴムに密着してくれます🎵

純正サーモスタットの開閉温度は86度。

使うのはメカドックオリジナルの「82Sサーモ」。

82度で開閉する事で、走行中の水温を86度になるようにしております。

この86度よりも冷えてしまうとCPUに水温補正が掛かり、燃料補正、点火時期補正が入ってしまい、エンジン不調の原因になります❗

コレ、知らない方が多いんですよねぇ🥴💦

何事も「やり過ぎ」は良く無い❗❗💦

お次の作業はオーバークールの修理🔧

ローテンプサーモが使われていると思われるので、オリジナルの「82Sサーモ」に交換するべくハウジングを外したら…

おいおい❗　サーモスタットが入って無い❗❗

そりゃオーバークールになるわな😱💦

前オーナーさんがサーキット走行をしていたので抜いたんでしょうね。

サーモスタットを抜くのは循環する水量を少しでも増やそうとする40年前のやり方❗

当時は冷却効率の良いラジエターが無かったのでサーモスタットを抜く方法が通常でしたが…
現在は放熱効果の良い物がお手軽に販売されているので、サーモスタットを抜く事はしません❗❗

前にも書き込みましたが、エンジンの発熱カロリーに対して放熱カロリーを大きくしないと冷却効率は上がりません。

循環水量を増やしてもカロリー数は変わらないので余り意味が無いんですよねぇ。。。💦

デフからドラシャを抜く際にはナックル上部のボルトを外し、下部のボルトを緩めてナックルを外側に倒してドラシャを抜くのですが…

下部のボルトを緩ました際にナックルが動き回った❗

これはボルトが「弓状」に歪んでいるから、回すと中央部のナックルが動いてしまう症状❗❗

ナックル上部とアッパーアームが干渉している症状も出ているので、行く行くは足廻りの点検修理も行った方がイイですね😰

オイル漏れの原因と思われるオイルシールを新品に交換🔧

これでもオイル漏れが止まらない場合は…

ドラシャ側のオイルシールが当たる部分が削れて凹になっている可能性が大❗

新品ドラシャは【廃盤】なので、程度の良いドラシャに交換するか、削れた部分に肉薄のスリーブを被せての補修をしないとダメですね❗❗🥴💦

今日から3連休の方も🎵

天候は良さそうなのでドライブ日和かも知れませんね🚗💨

しかし、未熟なドライバー、マナーの悪いドライバーも出て来ますので「貰い事故」は起きぬようお気を付けください😅

さて、フロントキャリパーのオーバーホールが完成し、ブレーキオイルを入れてエア抜きも終了した黒ツートンNA6。

お次はデフ左側からのオイル漏れ修理💧🔧

ナックル上部を分離してドラシャを引き抜いてからオイルシールを取り外します。

デフ本体はNA8またはNB用に交換されているようで、ドラシャはNB用が使われてますね。

前後左右のホイール・ハブの面のサビを除去したら防錆で耐熱モリブデンを塗布して組付け🔧

ローター、ブラケット、キャリパーを取付けてオーバーホールが完成👍

綺麗に仕上がるとカッコイイ🎵😁

この後、ブレーキオイルを入れてエア抜きして終了です💧

ブレーキ・ローターは変摩耗しているので新品に交換🔧

新品を取付ける前に一手間🖐

ホイール・ハブのローターが付く面がサビだらけになっており、平面が出ていない状態❗

このまま組むとローターが振れながら回ってしまい、パット＆ローターの変摩耗、ブレーキ制動の不具合を起こします❗❗

スコッチブライトのベルトサンダーで旋盤跡（レコード盤ようような線）が見える程度までサビを除去します。
※線が消えるまで削ってしまうのは🆖

ブレーキパットがキャリパー・ブラケット入る部分に使われているシム。

このシムを伝ってブレーキパットが左右に動きます。

ブレーキパット交換時、車検整備時にはシムをワイヤーブラシで綺麗にして組付けております🔧

画像では判り難いかも知れませんが…

パットが入る溝部分のグリスが、カチカチに固まってしまって、ワイヤーブラシでは落ちない❗（黒い部分）

あ〜〜〜固まるグリスを使ってしまったんですね❗❗🥴💧

このままではパットの動きが悪くなってしまうので、細いマイナスドライバーでカリカリと削り落として綺麗に除去しました。

フロント＆リヤ合わせて12枚のシムのカーボンを除去するのに30分ほど掛かりました😭

組付けに使うグリスにはコダワリがあり、色々と試した中で最適と思われるグリスを使いながら組み立てて完成🔧

販売されているグリスの中には油膜切れしてしまう物、2年後には硬化してしまっている物もあました❗

油膜切れや硬化してしまうと、キャリパーやパットの動きが悪くなって、パットの変摩耗やブレーキの片効きなどの不具合を起こしてしまいます❗❗💦

キチンとした整備を行い、安全性を保つのが僕らの仕事。

良い材料を調べて使うようにするのも重要ですよね😁

昨日は日差しは暖かかったんですが、風が吹いて寒かった❗🥶🌫

自分は寒がりなので、1時間置きに遠赤外線で体を温めながら作業をしておりました❗❗💦

早く温かい春になって欲しい🌸

さて、一つ一つの作業をこなしながら進めている黒ツートンNA6の車検整備🔧

お次はピストンの錆付きによりオイル漏れを起こしているフロントキャリパーのオーバーホール。

塗装後、200度での焼入れしたキャリパーとブラケットに、新品で手配したピストン、インナーシールキット、ブリーダープラグを組み込んで行きます🔧

ワッシャーを4枚にしたら5速＆リバース側でもイイ感じになりました🎵

しかし、心配な事が一つ❗

真鍮ブッシュが少し飛び出しているので、その部分が割れないか❓❗が心配🥴💧

割れたらこの方法ではダメですね❗❗💦

NA用のNBシフトレバー流用メニューも検討して置いた方がイイのかも知れません😰

シフトレバーからスプリング・シートを外しマーカーペンで色付け。

乾いてからワッシャーを3枚入れて底上げした状態に取付して何度も動かして操作。

取り外してマーカーペンの削れ具合を見た結果、もう1枚ワッシャーを追加。

真鍮カラーを使ってカラーを底上げしてみたらどうだろう❓❗

NA用とNB用で長さの違い数値が判らないので、現物合わせてやってみる事に❗

まずはワッシャー3枚で底上げ。

NA用シフトレバーを持って居ないので、画像を検索してチト拝借❗😅

シフトレバーの支点部からスプリング・シートまでの長さが違うみたい❗❗

NB用に比べてNA用の方が長いようです💦

だからシフトレバーを斜目に倒すとシートがミッションから外れてしまうのかも❗🥴💧

下側を延長するのも難しいし費用が掛かってしまう。。。

何か安価で済ませられる方法は無いか❓❗
色々と考える事30分。。。

シフトレバーをミッションに取付🔧

問題が無いか、操作して点検してみると…

1〜4速まではカッチリ感が出てイイ感じ🎵

5速に入れたら…スプリングシートがミッションから外れた❗😱💦

真鍮ブッシュカラーが使われていたので純正のブッシュを取付。

部品名は「スプリング・シート」
スプリングの効果は無いと思うのですが…。😅

トヨタでは「シフトレバー・ブッシュ」という部品名。
※リング状のブッシュは使われていません。

シフトレバーのブーツが破けていたので同時に交換。

使うブーツはNB用です。

シフトレバーが「ふにゃふにゃ状態」を改善するべく、シフトレバーの下側に入って居なかったブシュを取り寄せました🚛📦

しかし、NA用では部品設定が無い❗

調べるとNB6とNB8が在りまずが部品番号が違う❗❗💦

シフトレバーの品番がNA6＆8とNB6が同じ（統一された）なのでNB6用のブッシュを使ってみる事に。

このブッシュの下には「ウェーブワッシャー」というスプリングも入っています。

掛り付けSHOPさんで引き抜かれていたガイドピンは、押し出してガイドの役割をさせます。

プラリペアが固まってしまうと判りにくいので、乗せた粉が判るように撮影📷

折れた残骸を付けてからプラリペアの溶剤を塗布。

専用の粉を乗せ、粉が溶剤に浸かるように再度溶剤を追加塗布。

表面が少し乾いたら同じ事を繰り返して、ネジ穴の周りを肉盛りして補強しました。

同時に内部のネジ山も舐めていたのでプラリペアで再生して置きました。

これでスイッチが固定して取り付けられますね🎵😁👍

センターパネルは「耐熱プラスチック」なのでアロンアルファなどの接着剤ではくっつきません❗

「プラリペア」という溶剤で治します。

エアコン＆ヒーターのコントローラーを診断点検する際に取外したセンターパネル。

センターパネルに付いている「ハザード＆リトラスイッチ」が固定されていなかったのが気になって点検したら…

ありゃりゃ❗
ネジ穴が折れて壊れてました😰

使われている取付ビスが太くて短いような❓❗

それでネジ穴が広がって、ひび割れて折れたのかな💦

そうそう❗

キャリパーブラケットのスライドピンが入る穴にも錆が発生していたので、ポリッシャーを使って錆落としをしました。

液体は灯油なのですが…
真っ茶になるほど錆付いていました❗❗

しかし、この「ピン穴」が大きくなってしまうとスライドピンにガタが出てしまい、ブレーキパットが斜目に摩耗してしまう事があります💦

余りにもガタが大きくなったら、ブラケットは交換ですね😅

急いで作業していたので、いつものごとく途中の作業模様は撮影し忘れました😂

まずは超音波洗浄器で汚れを落としてからサンドブラストで錆を落とします。

洗浄液を水洗いで流してパーツクリーナーで洗浄🚿

脱脂剤で完全に油分を落としてから「600度」の耐熱シルバーで塗装。
※1200度対応の耐熱スプレーが【廃盤】になってしまいました😭

一晩乾燥させてトースター200度設定で熱して焼入れ🔥

綺麗に仕上がると見た目がカッコイイ🎵😁

インナーキットのシールが入荷したら組立ます🔧

錆が発生したのはシールが入る溝の外側部分。

ブーツが入る溝が錆が酷い状態❗

もし、シール溝まで錆が発生していたら要キャリパー交換となります❗❗💦

何度もブログで書き込んでいますが…錆は人間の「癌」と同なので、キチンと落とさないと再発します💦

ピストンに錆が発生するとピストン表面が凸凹状態になってしまい、シールとの間に隙間が出来てオイル漏れを起こします❗

ピストンの錆を落としても表面のメッキが剥がれて凹（へこみ）が出来てしまい、これもオイル漏れを起こす原因になります❗❗

なのでピストンに錆が発生してしまったらピストン交換と同時にオイルシールも交換となります🔧

触れない程キャリパーを加熱（約80度）したら再度エアを流し込み💨

するとジワジワとピストンが出て来て抜けました🎵👍

ピストンの茶色い部分が錆です❗

シールに錆が付着して硬くなってしまっている可能性が大❗

こういう時は内部のシールが柔らかくなるように、ヒートガンでキャリパーを加熱してやります🔥

色々な不具合が発覚した黒ツートンNA6。

14日に必要な部品の発注をしましたが、本日入荷予定🚛📦

もう殆どの部品が千葉のマツダ部販には無くて、広島本社注文になってM/O（メーカーオーダー）になってしまい、入荷に時間が掛かります❗💦

部品の入荷までに出来る事を進めました🔧

これはフロントのブレーキキャリパー。

ピストンに錆が発生した事でシール性が落ちてオイル漏れを起こしております❗❗

部品待ちの間に分解して錆落としを行います。

ブレーキホースが付く穴にエアガンでエアを送ってピストンを取外すのですが…出て来ない😰

ピストンとシールが錆で固着している…のかも❓❗

お客様のお陰で定時までにエンジン＋ミッションの搭載が終了🔧

一人でやったら終わるのが夜中になってましたね❗😰

この後はエンジンハーネスや補器類の取付に入り、完成したら車検整備に入ります。

納車までにはまだまだお時間が掛かります❗❗😁💦

エンジン＋ミッションをクレーンで搭載🔧

一人でやってやれない事は無いのですが…

クレーンを少し上げては下に潜って確認。
また少し上げては潜って確認の繰り返し。

更に傾けて持ち上げたい時もあるので、一人でやるとメチャクチャ時間が掛かります❗💦

手伝って頂いたお客様には感謝の意を込めて、昼ご飯を奢らせて頂きました🍜🍚

代替クラッチディスクを使いクラッチ一式を取付🔧

日曜日に手伝いに来てくれたお客様にエンジンクレーンを操作して貰い、ミッションをエンジンに組付け🔧

この組付けが結構手間が掛かる作業❗

エンジンの向きが前側に傾いており、ミッションは地面と平行。
この角度を出さないとエンジン側のノックピンに入らず取付が出来ない❗❗

これが大変なんですよ💦
これはやった事がある方ではないと判りません😭

クラッチディスクが当たる外径を測定。

235mmなので230mmの方がよりベストなんですが…

スプライン22歯では外径：230〜234mmのディスクが無いんですよねぇ。。。
FD3SやRX-8のディスクならあるんですが…スプラインが23歯なので使えません❗😭

今の所は、このディスクを代替品として使うしか在りませんね❗❗

クラッチディスクの内径が純正ディスクよりも5mm小さい❗

ですが…

フライホイールの内径を測定すると150mmでピッタリなので大丈夫🎵

廃盤の純正クラッチディスクとの比較。

外径、内径共に5mm小さい❗

でも圧着面（フェース面）のサイズは同じ。

ハブのダンパースプリングの数が少ないので、スプリングの「ヘタり」が早いかも知れません❗❗💦

純正クラッチカバーに合わせてみると。。。

画像で判り易いようにズラしていますが…

ピッタリと密着するようになりました🎵

これならイケるかも❗

週明けからまた寒くなりましたねぇ❗🥶

まだまだヒートテックとインナースーツが手放せません❗❗😅

でも朝、水道の蛇口が凍ってる事は無くなったかな🎵

さて、純正クラッチディスクが【廃盤】になって、NBターボ用が使えなかった黒ファミリアBG8Z。

新たにクラッチディスクを検索して取り寄せ🚛📦

今度はハブ径が小さいので使えそうな予感❗

エンジン下部のオイルパンも綺麗に洗浄🚿

歯ブラシやスチームが届かず、汚れがまだ残っている部分も有りますが…。

ボイラー付きの温水高圧洗浄機なら短時間で隅までオイル汚れを綺麗に出来るんですけどねぇ。。。

100万円ほどする工具なので中々手が出せません❗😭

この後15時に、実父から「体調不良になったので病院に行きたい」との連絡が入り、付き添い介護で作業を終了して実家に向かいました🚙💨

介護ってマジに大変です😰

オイルシールからのオイル漏れの汚れをパーツクリーナーと歯ブラシで洗浄🚿

しばらくの間この状態が続いていたのか、オイルが固まって仕舞っている箇所もあったので、スチームを当てて柔らかくしてから洗浄しました❗

ホースに亀裂が入ってました❗💦

大気開放されたブローバイホースと同様に、エアフロで感知していない空気を吸い込んでしまうと空燃比が薄くなってエンジン不調、最悪はエンジンブローに繋がります❗❗

このホースは交換して置きましょう😅

エンジンの「フロントクランク、オイルシール」からのオイル漏れでデロデロに汚れており、このままでは車検はアウト❗💦

汚れを綺麗に洗浄する為に、まずはスロットルに繋がるインテークパイプとベルトを外して作業スペースを作ります🔧

その際にアイドル・エアホースに不具合個所を発見❗❗

お次はフロントの車高調整。

リヤと同様に40mmアップさせて、変更データを明記🖍

整備が終わって地面に降ろしてから最低地上高の最終確認を行います📐

車高を40mm上げる為に車高調のネジ部を伸ばしました🔧

オーナー様が元の状態に戻せるように、変更データを記載したテープをロアカップに貼り付けてあります。

このように前側で干渉してしまっている原因の殆どは「アームの歪み」。
アッパーアーム、もしくはロアアームが歪んでしまっています。

アームを新品に交換しても症状が治らない場合は「ナックルの歪み」。

ナックルを交換しても治らない場合は「メンバーの歪み」という事になります。

リヤの足廻りでたまに見掛ける不具合❗

アッパーアームとナックルが干渉してしまっている症状。

ナックルには「トーコンキャンセラー」というゴムブッシュが入っており、前後で均一な隙間でセットされるのが正常な状態。

さて、車検の点検と診断を終え、オーナー様に概算見積りを提示。

連絡を取り、作業内容が決まったので整備を開始🔧
まずはリヤ側の車高調整から。

見た目からして車検ではアウトな「車高短仕様」にしているのが判りました😅

車高調整部のねじシロが短すぎ❗

サーキット走行でもココまでは短くするとアームが「バンザイ」をしてしまうのでアームの動きが悪くなります❗❗

足廻りに関してのノウハウはSHOPさんそれぞれに考え方があるので、何が正解かは難しい所💦

乗り手によってもドライビングの仕方、荷重の掛け方が違いますからね❗

スムーズに動く足廻りの方がイイ人も居れば、ロールしない程にガチガチに固めた足廻りの方がイイ方も居ます。

なので足廻りのセットアップの仕方は様々。

ですが、街乗りの場合は路面の凹凸やマンホール蓋の突起を乗り越える際に「突き上げ感」を抑えたセットアップ（動く足廻り）の方が乗り易いし疲れませんよ🎵😅

いや〜〜今朝は寒い❗🥶

異様に寒いので温度計を見たら…

何と【2度】の表示❗❗
そりゃ寒い訳だ。。。😱💦

今までの4度を下廻り記録を更新しました。

指先とつま先が「冷たい」を通り越して「痛い」ッス💦

天気予報では午後から15度超えの温かさになるそうな❗
こう気温差が大きいとジジイは体調不良になるんですよねぇ。。。😰

バキュームホース（アイドルポート）取付用のプレートにはニップル取付用の下穴（3.5mm）を開けていました。

ニップル取付は1/8PTなので3.5mm→8ｍｍに拡大してから1/8PTタップでネジ切り。

これでバキュームホース側のプレートも終了🎵

しかし…後もう一枚❗
圧力センサーとプレッシャーレギュレーターに繋げるバキュームニップルを付けるプレートをの制作が残っております❗❗

あともう少し。。。ガンバレ俺😓

溶接時の熱が冷めてから、溶接部に食器洗剤を吹き掛けて、エアを送り込んで漏れを点検。

シャボン玉が出来なかったのでバッチリと溶接出来てます😁👍

これでISCVプレートの取付が終了🎵

ISCVプレートの取付位置にマーキングをしてからマスキングテープを剥がして、切削油を脱脂🚿

TIG溶接でアルゴン溶接。

この前にもバキュームホースを繋げるプレートを溶接しましたが…
肉厚違いの溶接するのは今回が初めて❗💦

1mm厚のアルミ板に10mmのアルミ板を溶接するのはマジに緊張しました❗❗😫💦

熟練さんの溶接に比べれば程遠いですが…
初めてにしては上出来🎵　と自分を褒めて置きますかね😅

ISCVプレートを入れて位置を確認👀

Ｌ字パイプ用に開けた穴にピッタリとパイプが出て、プレートもタンク側面の中央に来ました👍

綺麗に寸法が出ると気持ちがイイもんです🎵😁

黒ツートンNA6の見積を作成しオーナー様に提示。

いや〜あれだけ不具合が出ると点検、診断にも時間が掛かりますが、見積書を作るのにも時間が掛かりました❗😂

その後、バキュームタンク制作の作業を再開。

制作したISCVプレートのＬ字パイプがタンクに入るように逃げ加工。

この位置出しと寸法決めにも手間が掛かります❗🥴💧

現物合わせで微調整で切削して、ISCVプレート取付の穴開け加工が終了。

干渉部を計測すると…

BG8Z用クラッチカバーの内径は150mm。

NBターボ用ディスクのボス外径は155mm。

5ｍｍ大きくて当たってしまったんですね❗💦

さてさて、次の対策はどうするか。。。

もう一度検索してクラッチディスクを探すか❓
残量が少なくなった純正クラッチディスクを再生するか❓❓

でも、再生品は色々と問題があるんですよ💦
●ハブは再使用なのでダンパースプリングはヘタったまま。
●ハブは再使用なのでスプライン部は摩耗したまま。
●クラッチ摩剤（フェース）の素材は選択できない。
●費用が新品価格よりも高価。
●摩剤を貼り付ける型が無ければ制作料が掛かる。

これらのリスクを考えると、また検索して新品を選んだ方がイイような気も…💦

まずはもう一度、ディスクを探して見ますかね❗❗😭

ありゃりゃ❗

ディスクのハブ径が大き過ぎてカバーと干渉して浮いてしまい密着しません❗❗😱💦

クラッチディスク以外の部品はまだ出ました。

検索して取り寄せたクラッチディスクは【NBターボ用】。

ファミリアBG8Zもターボなので恐らく摩剤が同じではないか❓❗
それとディスクのフェース面のサイズが近かったので取り寄せてみました。

この後、現物合わせしてみると…。

フライホイール、クラッチカバーの面には錆は出ていませんでしたが…

ディスクの残量が限度値近くまで摩耗していました❗

こりゃ2万キロ持ちませんね❗❗😰

オーナーさんにご報告してクラッチ一式を新品交換する事に。

しかし…クラッチディスクが【廃盤】💦
マジかぁぁぁぁ😱💦💦💦

ディスクのサイズを計測して、近いサイズのディスクを取り寄せる事に。

ミッションをエンジンに取り付ける前に、1年9か月の保管期間の間にクラッチに錆が出ていないかを点検。

フライホイールからクラッチカバーとディスクを外して点検しましたが錆は出ていませんでした🎵

このクラッチは純正品ですが、ファミリアBG8Zの専用品で、他の車種には使われていません。

「バブルの遺物」ってヤツですね❗

切り出したネジ山に専用工具でリコイルを挿入。

挿入の際にネジロックは塗布しません。

ネジロックはボルトを締め込んで空気が無くなった状態で硬化して固まります。

リコイル挿入時に塗布しても固まらず、ボルトを締めたら固まるので、次にボルトを外す際にボルトにリコイルがロックされた状態になって抜けなくなってしまう事があるので、ネジロックは塗布しません❗

黒ファミリアBG8Zのミッション修理作業も大詰め。

ミッションとエンジンをパイルダーオンしてから車両に搭載するまでの所まで来ました🎵

エンジンとミッションを固定するボルト穴のネジ山が1箇所潰れてしまってました❗

旧車には「あるある」な故障💦

リコイルでネジ山を治すべく、まずはリコイル専用タップでネジ山を切ります🔧

コントローラーの下にあるオーディオの上に、破損したブラケットが落ちてました😅

まあ補修してもレバー操作の負担でまた折れてしまう可能性が大❗💦

中古品でのASSY交換が安心ですね。

これで全ての点検と診断が終了。
見積りを作成して、パーツ代と納期の回答待ち。

オーナー様、見積り提示まで今しばらくお待ちください。
ですが…片手位の費用になりそうです❗❗💦

「特に何もない」という車両は何故かこういう事になりがちなんですよねぇ😭

吹き出し口切り替えのセレクトレバー側も同様にブラケット部分が破損してました❗

レバー操作が重たくなったらケーブルに給油するか、交換すれば軽くなるんですが…。

操作が重たくなって無理矢理に動かすとブラケット部に負担が掛かり、このように破損してしまいます❗❗

こうなってしまったらコントロールパネルをASSYで交換するしかない💦

しかしながら部品は【廃盤】。。。
ヤフオクで出品があるのでオーナー様に落札して貰い、直送で送って貰うようにしますかね😅

温度調整（テンプ）レバーに繋がるケーブルを固定するブラケット部分が折れてました❗

これではレバーを動かしてもケーブル全体が動いてしまうだけなのでユニット側レバーは動きません❗❗💦

コントローラーを取り外して点検してみると…。

吹き出し口を切り替えるセレクト側のレバーは動きますが、ユニット側に繋がるケーブルが動かず❗

これはもしかして…。

エアコン＆ヒーターの温度調節をする「テンプレバー」を動かしても、ヒーターユニット側のレバーに繋がるケーブルが動きません❗💦

シフトレバーの点検、診断をしている際に気が付いた不具合。

エアコンヒーターのコントロールレバーが動くのですが作動していない状態でした❗

これ…非常に嫌な予感がします❗❗😱💦

ラジエターの前側にダンボールが入れられている状態。

オーナー様に聞いたら水温が上がらないから❗
との事。

エンジンを暖機して確認すると…

水温の針が真ん中まで来ないので、恐らくローテンプサーモが使われていると思われます❗❗

水温を気にされる方でローテンプサーモに交換する方が居ますが…
「冷却効果」には全く貢献しません❗❗❗

水温が冷えるように（オーバーヒートしないように）するには、エンジンの発熱カロリーよりも放熱（冷却）カロリーを大きくしないと冷えません。

ローテンプサーモは水路の開閉温度を低くするだけですから、放熱カロリーが変わらなければ水温は徐々に上がりますよねぇ😅

オーナー様は街乗り仕様なので、ローテンプサーモだと冷えている状態で走行する事になり、ヒーターは温まらないし、冷間時補正が掛かってしまい燃費悪化、エンジン不調の原因になります💦

居住性、エンジン性能の為にもサーモスタットは交換して置きましょう。

フロントのブレーキでもう一つアップするのを忘れてました❗

ブレーキキャリパーのピストンに錆が発生しており、オイルも滲み出し始めています❗❗

こうなったらオーバーホール時期。

錆びたピストンを交換してオイルシールも交換が必要です💦

スペアータイヤの空気圧を調整しようとトランクを開けたら…

ありゃりゃ❗

普通の大気開放型バッテリーになってました❗❗

これはNA6＆８、NB6＆8に使っては絶対に🆖😱💦

バッテリーがダイナモから発電された電気を充電する際に、バッテリーから「硫化水素ガス」が発生します。
※温泉卵のような異臭ガス

このガスは引火性なのでトランクに充満したガスに、トランクを開ける際にキャッチャーから火花が飛んだら引火して爆発する危険があります❗😱💦

なので、NA6＆８、NB6＆8には専用バッテリーか、もしくは「密閉型バッテリー」を使わないと絶対にダメです❗❗

ロードスター専用バッテリーは普通バッテリーよりも確かにお高い💦

しかし、安全性を無視した物を使って、もし爆発事故を起こしたら…
専用バッテリー代よりも何十倍のお金が掛かるし、周りに迷惑を掛けてしまいます❗💦

バッテリー端子も小さいタイプに交換されて付いてますが…
専用バッテリーに戻す事をお薦めします😅

シフトレバーの上部にもブッシュが設けられており、上下で挟み込む事で固定し、且つ動き易くしている訳です。

※NB用シフトレバーにはブッシュが入ってました。

下部にブッシュが無ければ固定されないので、色んな角度に動いてしまいますよね❗💦

何でブッシュを抜いたんだろう❓❗😓
支点部のボールがNA用よりも大きいのか❓❗

取敢えずブッシュを取り寄せて合わせてみます💦

これはNB用のコントロールケース。

シフトレバーが入る下部分にはプラスチック製のブッシュが設けられています。

更に…。

更に…
コントロールケース下側にあるハズのブッシュが無い❗

シフトレバーの支点部が直付けになってしまい、コントロールケース側が摩耗してしまってます❗❗😱💦